Desde ElGranChef queremos agradecer mucho la colaboración de Juan B. Viñals Cebriá, autor del libro “LA PAELLA DE LA PARRETA”. El escritor nos escribió un mensaje que deseamos compartir con todos los amantes de la cocina. Pero antes queremos aclararles lo que nos puso este autor para que sepan de que se trata esto de la Paella de la Parreta. Esperamos que lo disfruten:

“La Paella de la Parreta o paella valenciana no es un amasijo de demencias de ingredientes propios de cocineros inexpertos. Se piensa equivocadamente que la paella tiene como ingrediente principal el arroz y que, a partir de ahí, vale cualquier cosa. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que sin este cereal, hablar de paella resulta cuanto menos que quimérico, pero la aberración a la hora de condimentarla no es sinónimo de que todo vale. La razón es sencilla en gastronomía. La mezcla de heterogéneas carnes, aves, pescados o verduras puede darle a nuestro estomago una sensación poco grata. Al respecto, los reconocidos autores de 100 paellas y una fideuá, Ignacio Méndez-Trelles y Ernesto Cantón, califican la paella mixta, donde el pollo convive con las gambas, “de auténtica herejía culinaria”.

Las exactas y preciadas materias primas antaño sólo se podían encontrar en las alacenas (val. “rebost”) de los ricos señores huertanos. A la paella de la Parreta, o paella valenciana, a la hora de empezar a comer se le pude añadir unas gotas de espíritu de limón. Con el rigor histórico que merece tan preciado manjar, la paella valenciana nació en principio, para solemnizar los grandes acontecimientos de índole familiar de los señores de la huerta, después de la mano de la burguesía capitalina, se integró en los círculos artísticos y culturales de Alicante, Castellón y Valencia.”

A continuación les trascribimos el fragmento del texto (con receta incluida):

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Algunas veces uno quiere hacerse el gran gourmet-trotter y anda por la vida con la nariz empinada, diciendo a diestra y siniestra: “yo sobre el mundo culinario sé mucho”.

El problema es que querer ser lo que uno no es no es taréa facil. Al menos no en el mundo de los alimentos y sus infinitas combinaciones, pues para poder seguirle el paso, hay que estudiar y aprender muchísimo.

No es fácil fingir que se sabe, cuando no se sabe. No en un mundo de tan ágil renovación y reinvención como este. Seguir el paso sobre que son los oyster bars, que es la cocina molecular, los vinos biodinámicas, los kopi luwak y las cook-dating, no es para cualquiera.

Pues incluso aquellos que en lugar de tratar de fingir que saben, creen realmente que saben, se topan muchas veces con el hecho de que utilizan muchos términos sin saber realmente cómo definirles en forma concreta.

Para todos ellos -los que quieren fingir que saben, y los que saben, pero no pueden verbalizar- este libro les viene como cereza al helado (para no caer en el típico y nada culinario dicho de “anillo al dedo”).

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Varias veces hemos hablado de los alimentos afrodisíacos. Enumeramos algunos de ellos, debatimos que hay de verdad o mito en los mismos, y demás asuntitos y asuntotes. Si alguno quedó interesado con el tema, y siente curiosidad por el arte de conquistar desde el estomago, le tengo un buen consejo.

El siguiente libro, “Cocina Erótica”, es una gran opción para aprender y conocer más. Sean o no sean verdad pura, lo cierto es que probar estas recetas no cuesta nada y siempre son una buena opción para salir de la rutina en que también los corazones pueden caer.

Y como las relaciones de pareja no solo se tratan de conquistar corazones, sino que hay que conquistar la paciencia, y entre otras muchas cosas, también los cuerpos, este libro viene muy bien. Los autores de esta obra son dos: Andreas Furtmayr y Katja Lange. Se tarta de una publicación de Editorial Everest, con u costo de 11, 94 euros y un número de páginas intermedio (80 hojas), lindo para ojear y aplicar rápida e inmediatamente.

Via | quereceta | agapea

Son muchos los que dicen que la gastronomía es un arte y no una ciencia. ¿Estarán esos muchos en lo cierto? Hervé This opina que no.

This es un químico molecular del Instituto Nacional de Investigación Agrónoma en Francia, que desde hace ya buen tiempo se viene cuestionando por qué casi  todos los ámbitos de la naturaleza tienen su respectiva disciplina científica, y la gastronomía no. Y en ese cuestionar y cuestionar, This ha creado ese ámbito científico del que la cocina carecía.

Así, desde 1988 ha comenzado con un concepto bien novedoso llamado “Gastronomía Molecular”, que presentó en aquel mismo año, junto a su compañero húngaro Nicholas Kurti (un físico, antiguamente profesor de la Universidad de Oxford)

La Gastronomía Molecular no viene a ser otra cosa, según los autores, que la ciencia dedicada a desentrañar los procesos científicos que esconde el trabajo diario en la cocina.

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Para seducir hay que cocinar

“Cocinar para seducir”, de editorial El Tercer Nombre,  propone disfrutar la cocina mediante todos los sentidos: vista, olfato, tacto y gusto. Hace eco del refrán tan popular que dice: “el amor comienza por el estomago”, y propone una serie de conjuros para conquistar al ser amado, escondidos bajo la forma de recetas. 

De la economía a la cocina. ¿Como dio ese salto Gustafson?. Al parecer su gusto por la cocina es una pasión que le ha acompañado siempre. Y respecto al salto, él es un hombre de saltos. Nació en Göteoborg (Suecia) dónde estudió International Business, y en 1997 -cuando  recién tenía 27 años-  saltó, y  se fue a vivir a España (Madrid) donde continuó trabajando como economista en su propia consultora de Internet, entre otros.

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 ¡Qué ganas de comer algo rico y casero!, dice el comensal al cocinero. Y el cocinero contesta: Si así lo desea, cocinaré para usted, ¿Cuántos invitados serán a la mesa? Un solo invitado, responde el comensal, usted y yo. El cocinero renunció inmediatamente y el comensal llamó a un servicio de comida a domicilio.

Cocinar para uno mismo suele ser así de frustrante. Uno cocina y uno se halaga: “Mm, me ha quedado tan rico”. Pero además de frustrante, puede resultar un total despilfarro o una gran monotonía. Si queremos ahorrar y  hacer muchas porciones, o se nos pone fea la comida, o terminamos comiendo todos los días lo mismo. Y si ante la angustia concluimos pidiendo comida afuera, queda sentido el bolsillo y queda dañada  la silueta.

Este libro: “Cocinar para una persona sin desperdiciar nada” de Christina Kempe (Editorial Everest) es sumamente útil para quienes viven este dilema. De forma sencilla y práctica brinda consejos útiles y siempre deliciosos para quienes cocinan solos y para si mismos, tratando de sacar partido de los envases familiares. Son recetas para mimarse y disfrutar, a modo de convertirnos en nuestro propio restaurante favorito.

Via | everestdirecto

No interpreten mal. No es que quiera desentenderme del asunto, es simplemente que yo sola no puedo. Yo dije que iba a compartir más recetas de la cocina mexicana y lo voy a hacer. No les recomiendo un libro para embarcarlos en este viaje culinario y decirles mucha suerte y adiós; lo hago porque creo firmemente que los libros son las mejores vías por acceder al conocimiento, trazando a nuestro agrado el camino.

Así, a todo aquel que quiera adentrarse al mundo gastronomico mexicano, revolviendo a su antojo la olla le recomiendo el libro “Cocina Mexicana para el Mundo. Sabores y Saberes”, de Jorge De’Angeli, con colaboración de su esposa Alicia Gironella.

Este libro de Editorial Everest, en idioma español y con 352 páginas, es una muy buena herramienta para todos aquellos que quieran iniciarse en la cocina mexicana. Es práctico y a su vez muy completo, por lo cual se hace apreciable incluso por los profesionales de la cocina. Brinda muchas y variadas sugerencias, y por sobre todo sirve de estímulo, para que el lector tome la cuchara en una mano y con la otra la tortilla, ansioso para comenzar a crear.

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En este libro el autor intenta alimentar ambas. El mismo es un fiel valedor de la cocina original andaluza, de sus maneras e ingredientes.

Enrique Becerra se juega a favor de la “no modernidad“, todo esto en el sentido más novelero de su expresión.

El autor señala que en la actualidad la mayoría de lo que se edita acerca de gastronomía va de fusiones, aromas, texturas, experimentos; pero la cocina tradicional sigue presente. Y por lo tanto es nuestra compañera en lo diario. En realidad, creo que la base y la tradición ya existe y hay que tenerlas en cuenta, pero eso no significa que haya que quedarse de brazos cruzados y no innovar. Como los otros artistas, el cocinero debe aprender primero lo básico, pero después necesariamente debe crear, innovar, elaborar nuevas ideas propias.
 
Con este libro se propone elevar los altares de estas recetas con las que creció; intentar recobrar sus vigencias.

Via | agapea

La finalidad para el gran chef es acabar con la “marginación” que está sufriendo hace mucho tiempo la cocina de Lleida cuando se refieren a cocina con tradición catalana.

El libro esta constituido de los típicos caracoles, también la coca de recapte, otros como los panadons y hasta una variedad de 270 recetas de cocina tradicional del Pirineu y de Ponent constituyen este libro de Llandonosa.
 
Según palabras textuales del autor “Después de dedicarme durante tantos años a recopilar y escribir sobre la cocina catalana no me habría perdonado no dejar testigo escrito de nuestra cocina”, señalando que es su primer texto dedicado únicamente a la cocina de Lleida.

Via | lamanyana

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